□李正权
很可惜，重庆南岸的海棠溪早已消失。
想当年，海棠烟雨乃巴渝十二景之一，何等美丽！唐代女诗人薛涛有诗云：“春教风景驻仙霞，水面鱼身总带花。人世不思珍卉异，竞将红缬染轻纱。”有人说写的就是海棠烟雨，也有人说不是。不管是不是，都能引起我们对海棠烟雨的想象。向楚《巴县志》曰：“其名为海棠，或曰昔多海棠，以此为名，或又曰盛夏洪流大江灌入溪中，三五（农历十五）之夕，月光激射，江波喷发作朵朵海棠状，遂名溪。”这样的情景我见过，但真正见过的人可能不多了。
1云雾飘绕溪水清澈，叫人流连忘返
海棠溪发源于南山北坡，大致在现内环快速真武山隧道外侧的山坡上，先是由东而西，再由西南向东北，蜿蜒十余里，一路上接纳了好几条山溪涧流，又忽地转了一个弯，向北注入长江。50多年前，海棠溪依然溪流潺潺，溪侧菜地葱茏一片，春有桃花李花点缀其间。若遇春雨，南山空蒙，云雾飘绕，溪水清澈，叮咚若琴，叫人流连忘返。王尔鉴《巴县志》说：“溪右高阜，竹树阴森，春晓将暾，淡烟微布，细雨如丝，溪流映带，其山娟秀，绰约如藐姑仙子，凝立于素绡帷中，含睇微笑。”遗憾的是，这样令人神往的美景竟然没有画家描绘下来，只能感叹而已！
涨水季节，长江水倒灌进来，海棠溪便开阔如江河湖泊，小船可划到罗家坝，在门前屋后停泊，又有江南水乡风味。秋冬时节，夜阑人静，月亮挂在天上，大地恍若水中，溪面上浮起缕缕白雾，刚好将溪谷罩住，轻柔起伏，微微飘动，犹如“潜龙在渊”。当年我就读于南山中学，不管回家还是返校，都要穿过海棠溪。站在溪边，洗一洗手，浸一浸脚，清凉舒服至极。有时将书包一丢，下到溪里去捉鱼捕青蛙扳螃蟹，或脱个精光洗个澡游个泳什么的，那乐趣至今犹记。
1958年修海弹公路，在海棠溪上建了几座桥，最有名的是柏子桥。这几座桥都是石拱桥，不仅没有破坏海棠溪的风景，反而为其增色不少。长江大桥建成前，从南坪到上新街，汽车开到烟雨路，要转一个急弯，绕到罗家坝附近，通过柏子桥，跨越海棠溪，再拐好几个弯，才能开到海棠溪新街。长江大桥建成后，把海棠溪拦腰截断，在上面填土，把公路改直，让海棠溪从涵洞里流过，一条溪流成了下水道。到20世纪90年代，溪谷被全部填埋，海棠溪也就彻底消失。
2成重庆南大门，黄葛古道由此起
海棠溪注入长江，在入江口附近就有了过江渡口。旧时，从重庆城去南岸，可以出太平门过长江到海棠溪，然后沿被后人称为黄葛古道的石板路上黄桷垭。如果去綦江、贵州方向，则出南纪门过江到黄葛渡，上南坪场，走丹桂到土桥。去綦江、贵州的驿路称为正南道，是茶马古道的组成部分，人来人往。大约在清代中叶，正南道改走黄桷垭，海棠溪便由此繁荣起来，成为重庆的南大门，而盛极一时已有近两千年历史的黄葛渡便日渐冷落。
从重庆城里来的人过了长江，免不了要在海棠溪歇歇脚。要到重庆城去的人，时间稍晚进不了城，也要在海棠溪住下。从海棠溪入江口沿着黄葛古道，于是形成了长达数里的云梯形的海棠溪正街（后来被海弹公路拦腰截断，上面一段改名丁家嘴）。街上密布着茶馆、酒馆、饭馆、旅馆等，当然还有商店、客栈、货栈、药房、当铺什么的。20世纪40年代，街上甚至还有一个剧院，有时也放电影。重庆人一直有春游习俗，从正月初一开始到清明节前后，或三朋四友，或全家老少，从城里走出来，过江上山，以求—乐。海棠溪乃春游往返必经之路，朝山进香的、观景玩耍的，海棠溪因此形成百日场，天天都很热闹。
海棠溪正街沿着陡坡而建，大多是吊脚楼。坡特别陡的地方，那所“吊”之“脚”往往更长，甚至是用两三根柏木杉杆接起来的，让外地人看一眼也心惊胆战。住在楼上的人可以凭栏远望长江，俯瞰海棠溪，自有其趣。
1935年3月，刘湘赶修川黔公路，川黔、川湘公路的起点都在海棠溪，海棠溪的地位陡然提升。随着公路通车，海棠溪码头逐渐取代正街，成为闹市。码头上店铺鳞次栉比，江边的船舶密密匝匝，待渡的汽车排起长队，赶船的行人来去匆匆。
3桥头连锅闹，味美价廉深受欢迎
海棠溪过江码头在溪西侧，黄葛古道在溪东侧，来往客商都要跨越海棠溪。长江水涨水落带来的污泥，让行人极不方便。清代同治六年（1867年），有士绅出面集资，在海棠溪上修建一座大石桥，连接海棠溪正街和码头，取名通济桥。通济桥为单孔有栏石拱平桥，从江边仰望，犹如满月横卧海棠溪上。月亮从南山升起，将其倒映在长江上，如诗如画。涨水月份，小船可从桥洞里进出，甚至可划到罗家坝去停靠。
通济桥海拔低，几乎年年都要被大水淹没。水开始退落时，海棠溪街上的人就组织起来，清除淤积在桥上桥头的泥沙。水退后，桥面便清洗得干干净净。年年如此，展示了重庆人的顽强。桥西植有一棵黄葛树，树冠如盖，古态盎然。每年涨水，或没其顶，或淹其腰，或仅齐其脚，成为活的水文记录。20世纪60年代，我在南山中学读书。放学回家时，经常站在桥上，朝水中跳“冰棍”。那时，社会上禁止学生下河游泳，民警见了，悄悄地将我们的衣服裤子抱走。于是一串光着屁股的男学生便跟着进了派出所，有女同学路过见状全都羞红脸。
20世纪30年代，商人李文俊先是在通济桥桥头开了一家客栈，又在客栈的阁楼上摆上两个炉子卖火锅，取名为“桥头连锅闹”。连锅闹味美价廉，深得底层市民欢迎，小小阁楼里天天座无虚席。川黔公路修通后，海棠溪更加热闹。李文俊看准商机，又另外搭起一间草棚，把连锅闹增加到7张桌。他又对火锅底料进行改进，加入酒料、冰糖、豆豉、牛油等，使锅底咸辣回甜，味道适中。他还开创性地将麻油与鸡蛋清放入小碟中供人蘸食，既增加美味，又增加清热散火功效，深得食客夸赞，生意愈加红火。据说，有位文人吃完后即兴打油一首：“人在路上行，食在桥头边，万物锅中游，炉火红遍天。”李文俊灵机一动，便将桥头连锅闹更名为桥头火锅。
一传十，十传百，桥头火锅的名声不胫而走。于是，李文俊重新修建门面，把桥头火锅提高了好几个档次。1943年2月23日，剧作家于伶37岁生日，郭沫若、夏衍、廖沫沙、张恨水等文化名人在桥头火锅为他贺寿。郭沫若信口而赞：“海棠桥头子，开个幺店子，一张方桌子，中间挖洞子，洞里生炉子，炉上安锅子，锅里熬汤子，食客动筷子，或烫肉片子，或烫菜叶子，吃上一肚子，香你一辈子。”从此，桥头火锅更是盛名在外，生意越做越红火。
1949年之后公私合营，李文俊带着桥头火锅进入上新街饮食服务公司。20世纪80年代初，桥头火锅在南坪珊瑚村重新开业，成为重庆首家政府指定的涉外火锅店，接待了来自国内外的各界名流。
4海棠溪，永远活在历史中
海棠溪与重庆城隔江相望，可以看见太平门、储奇门，往来只有靠渡船。从太平门或储奇门到海棠溪，一直是重庆最繁忙的渡口之一。乘客多、生意好，一些船夫贪利心狠，随意涨价、强索船资、超额多载，加上长江宽阔、水流湍急，常有翻船沉船事故。清道光十四年（1834年），县绅廖春瀛出资14000两白银，购木船36艘，开设海棠溪义渡。义渡就是不收渡资（船票）或减半收取渡资的渡船。
海棠溪义渡规模大，经费便是一大难题。从清末到民初，官府多次欲将其收为官办，都遭到强烈反对而作罢。后来改为酌收部分渡资，方维持下来。民国十六年（1927年），还添置汽船两艘用于摆渡，那也是重庆最早的机器轮渡。抗战时期，日机常来轰炸，城里的达官贵人纷纷到南岸建房买房躲空袭，海棠溪义渡压力日增，远远不能适应需求。民国二十七年（1938年），重庆轮渡股份有限公司成立，不断增加轮渡船只，木渡逐渐衰落，义渡也告终止。
1980年长江大桥修通后，海棠溪码头失去交通要道的地位，才随之冷落萧条。修建南滨路，彻底改变了海棠溪，溪流不见了，连河漫滩地也被圈进来一大半，使海棠溪口成为一个大广场，取名海棠烟雨公园。海棠溪正街还在，吊脚楼没了踪影，云梯街风貌依旧，在那如林的高楼大厦之中显得有些破败渺小，但依然保持着当年发达时那份矜持和大度。那青石板路上留下的历史痕迹，斑驳而又依稀。街上的居民早已换过好几茬，谁也说不出当年的情景，更不知当年的故事。只有从长江上吹过来的风，摇曳着街口的老树，似乎在向路人述说着往日的热闹和辉煌。漫步其间，往事如烟，在脑海翻腾。一抬眼，又面目全非，回到当下。是的，工业文明必然要战胜农业文明，反映农业文明的“海棠”和“烟雨”虽然消失得太快了一点，但消失却是必然的，难以挽回的。虽然这让人心欠欠的，一想起就让人升起某种无可奈何的情绪，却又难以阻挡的。只愿这条现在已经不足百米的云梯街能够多保留几年，让我们能够多一个地方来怀旧。毕竟，那“海棠”、那“烟雨”、那溪流、那石拱桥、那桥头的黄葛树、那沙滩、那涨水季节的景象，想想也能获得些许美感，说说也能增添若干趣味。
海棠溪，永远活在历史中！
（作者系资深民俗作家 图片由作者提供）
